Анна Вялицына

Анна Вялицына родилась 13 февраля 1987 года в Нижнем Новгороде. Она выросла в интеллигентной семье: ее родители — врачи. Папа работал спортивным доктором при одном из футбольных клубов, мама — педиатр. Их дочь Анна родилась в 1986 году.

Как это было принято, Аня ходила в различные кружки, студии и секции: хорошее образование и воспитание подразумевало не только обучение в школе. Одним из таких занятий стали бальные танцы. Именно посещение танцевального класса впоследствии очень помогло Ане в ее модельной карьере. Выходы на подиум требуют пластики и чувства ритма, и навыки, полученные на уроках хореографии, очень пригодились.

За несколько лет до того, как Анна Вялицына пошла в школу, Линда Евангелиста произнесла свою знаменитую фразу о 10 тысячах долларов. В модельном бизнесе наступила эпоха супермоделей. Фотографии и постеры модельных звезд стали почти обязательным атрибутом девичьих комнат, вытеснив портреты актеров и плакаты с изображением музыкальных групп. А желание стать манекенщицей оказалось детской мечтой миллионов девочек во всем мире.

Аня Вялицына тоже хотела быть моделью с детства: журнальная реклама и серии модных фотографий выглядели призывом другого мира. Начало 1990-х вообще было для мира моды особым временем — это был момент, когда для создания модных журналов были задействованы лучшие фотографы и журналисты. Рекламу знаменитых модных домов снимали мастера, до этого сделавшие себе имя в художественной фото­графии.

Еще работали представители старой школы — Хельмут Ньютон и Ричард Аведон. В то же время представители поколения Марио Тестино и Стивена Мейзела уже стали легендами модной фотографии. Их моделями были звезды, имена которых знал весь мир: это был момент, когда в журналах одновременно появлялись Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбел и Кейт Мосс.

Наконец, редакторами и художественными редакторами в модных изданиях работали люди, считавшие модный журнал художественным проектом, а не только местом для размещения дорогой рекламы. Начиналось время Анны Винтур (Anna Wintour) в «Vogue» и Фабьена Барона в «Harper's Bazaar». Мода становилась миром, от которого было невозможно отказаться. Через несколько лет в интервью австралийской газете «The Age» Анна Вялицына сказала:

— Я хотела быть моделью с детства, с тех пор как играла со своими куклами Барби.

И для того, чтобы всерьез взяться за осуществление своей детской мечты, тоже нужна была определенная смелость.

В 2001 году Анна оказалась в Петербурге. Именно здесь ее и заметили агенты «IMG-Models», предложив принять участие в конкурсе, который определил всю ее последующую профессиональную судьбу. Аня Вялицына собрала вещи и поехала в Милан. В тот момент ей было 15 лет. В то же самое время произошла еще одна встреча, принципиально повлиявшая на ее будущее. В Петербурге Анна познакомилась с известным фотографом Максом Вадукулом (Мах Vadukul), который искал в городе на Неве героиню будущей кампании «Yohji Yamamoto». Благодаря этой встрече Анна Вялицына стала лицом рекламы второй линии «Yamamoto — Y's». Макс к тому времени был уже очень известным мастером модной фотографии: для различных изданий он работал более 20 лет.

У Вадукула необычная биография. Его родители — индусы по происхождению — покинули Индию еще до рождения сына. Макс родился в Кении в 1961 году, где его папа и мама жили некоторое время, а затем, в 1969 году, семья переехала в Лондон. Когда Максу исполнилось 16, он стал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Именно тогда он и начал заниматься фотографией.

Далее профессиональная биография Ани Вялицыной развивалась предельно стремительно. Не было никаких долгих лет ожидания, не было съемок для маленьких безвестных каталогов, не было бесконечных безуспешных кастингов. В этом история Ани оказалась совсем не похожей на судьбу многих российских и мировых моделей, чей путь наверх часто бывал очень долгим.

Карьера Анны Вялицыной сложилась буквально за считанные недели. Через месяц с небольшим она участвовала в нескольких показах на неделе pret-a-porter в Париже. В частности — у Софии Кокосалаки (Sophia Kokosalaki), «Cacharel» и Мартина Ситбона (Martine Sitbon). А уже к следующему сезону количество показов с ее участием выросло в разы. Она появлялась на подиуме в нескольких десятках коллекций. Об Анне Вялицыной заговорили как об открытии года, и это привлекло к ней еще больше внимания.

Западные критики назвали Аню «Русской принцессой» — она была совсем юной, изящной и хрупкой. В ее очаровательных веснушках и чудесной улыбке была приятная непосредственность. Она с одинаковой легкостью и естественностью появлялась и в буклетах «Y's», и на плакатах «Dolce & Gabbana», и в рекламных кампаниях «Anna Molinari». Дженни Роуз, скаут агентства «IMG», публично заявляла, что, открыв такую модель, как Анна Вялицына, она может смело уходить на пенсию. Теперь на Аню смотрели не просто как на талантливую дебютантку, а как на будущую звезду.

Очень скоро Анна Вялицына получила поистине королевское приглашение. В 2002 году модный дом «Chanel» выпустил новый аромат. «Chanel Chance» должен был поддержать имидж модного дома как одного из самых важных парфюмерных гигантов. Тем более что годом раньше «Chanel» выпустила очень удачный парфюм — «Coco Mademoiselle», который в 2002 году получил премию FiFi. «Chance» создавал тот же мастер, что и «Coco Mademoiselle» — Жак Польж (Jacques Polge). Он придумывал практически все ароматы «Chanel», выпущенные за последние двадцать пять лет.

Успех этой парфюмерной новинки был ошеломляющим. «Chanel Chance» признавался лучшим ароматом в 2003 и 2004 годах. Но с самого начала для «Chanel Chance», как и для любых крупных проектов этого модного дома, требовалась полноценная рекламная кампания. Ее создателем стал французский иллюстратор, рекламный режиссер и фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude). Он стал широко известен благодаря созданию имиджа компаний, особенно дорогих сердцу любого француза: парфюмерии «Chanel», автомобилей «Citroen» и минеральной воды «Perrier». Гуд считался почти национальным достоянием или, по крайней мере, его рекламировал.

Лицом нового аромата на два года — с 2002-го по 2004-й — выбрали Анну Вялицыну. На фотографии Гуда она обнимала флакон духов.

— Анна была просто рождена для того, чтобы стать интернациональным символом «Chance». В ней есть свежесть и естественная гармония, но в ее взгляде чувствуется открытая непокорность, — сказал о ней креативный директор «Chanel» Жак Эллю (Jacques Helleu).

Ее образ и характер оказались настолько удачными, что в 2005 году компания «Chanel» перезаключила с Анной контракт, и она осталась символом «Chance» еще на несколько лет. Участие Анны Вялицыной в рекламе «Chanel Chance» было не просто успехом. Оно означало попадание в высшую лигу моделей и подразумевало, что от­ныне Аня является настоящим Большим Событием мира моды.

Одновременно с этим на Анну Вялицыну обрушился шквал предложений. Лицом своей марки ее хотели видеть «Anna Molinari» и «Tommy Hilfiger», «Diesel» и «Victoria's Secret». За три с небольшим года она снялась в рекламных кампаниях более 20 модных брендов. Обложки и фотографические серии с участием Ани Вялицыной гото­вили Стивен Мейзел, Патрик Демаршилье (Patrick Demarchelier), Эллен фон Унверт и Жиль Бенсимон (Gilles Bensimon). Ее персонажей будут сравнивать с героиней Грейс Келли в хичкоковском «Поймать вора». Это не был вопрос внешнего сходства: речь шла о близости характеров — о способности быть решительной и беззащитной одновременно. С этого момента за Аней закрепился образ «дикой хорошей девушки», который интересен фотографам своей сложностью.

После стремительного успеха Анны Вялицыной стало очевидно, что интернациональный модельный бизнес столкнулся с новыми реалиями: на мировых подиумах появилась еще одна генерация моделей из России. Сами по себе русские манекенщицы уже давно не были новостью. Девушки из нашей страны успешно работали в модельных агентствах, много участвовали в показах ключевых модных марок и получали приглашения принять участие в рекламных кампаниях знаменитых фирм. И тем не менее новое поколение заметно отличалось от своих предшественниц.

Прежде всего, его основу составляли девушки, которые родились в провинции. Три самые главные представительницы «второй волны» — Наталья Водянова, Евгения Володина и Анна Вялицына («Три V», как их иногда называли в мире моды) выросли за пределами столичных городов: Наташа и Аня в Нижнем Новгороде, Женя — в Казани. В этом они заметно отличались от первого поколения российских манекенщиц, где большая часть девушек была все-таки из Москвы и Петербурга.

С другой стороны, новому поколению моделей уже не пришлось быть первооткрывателями модельного бизнеса в России — на то оно и «второе поколение». Семанова, Пантюшенкова, Завьялова и Семеновская уже состоялись за несколько лет до того. Это не значит, будто в стране существовал отлаженный цивилизованный меха­низм, позволявший девушкам спокойно делать звездную карьеру в Париже или Нью-Йорке. Но представление о том, что теоретически это возможно, все-таки было. Да, биографии первых российских моделей выглядели фантастическими историями. Но тем не менее они, русские модели, существовали.

Кроме того, модели «второй волны» были первыми, оказавшимися на мировых подиумах практически без посредничества российских агентств. Свои контракты они заключали напрямую с офисами в Нью-Йорке и Париже. Несмотря на очень позитивную картину присутствия русских манекенщиц в интернациональной моде, на территории самой России модельный бизнес оставался в полузачаточном состоянии.

Модели по-прежнему получали 50 долларов за показ, а цивилизованных агентств насчитывались единицы. Но самое главное, несмотря на все усилия, в России так и не сложилась индустрия, которая требовала дорогих съемок и позволяла бы моделям зарабатывать более или менее приличные деньги. Исключения лишь подтверждали пра­вила, и парадокс заключался в том, что успешная модель в России зарабатывала в месяц немногим больше обычной офисной секретарши.

В 2002 году закрылось одно из самых знаменитых российских агентств — «Red Stars». На пресс-конференции, которая состоялась по этому поводу в июле, директор агентства Виталий Лейба говорил:

— Будучи лучшими в России, мы худшее, что имеет право на существование в сфере модельного бизнеса. В России его нет. Даже в Бразилии, одной из самых бедных стран, модель получает за показ шестьсот-семьсот долларов. У нас платят пятьдесят долларов, а некоторые клиенты хотят, чтобы платили им.

Но, помимо всего прочего, работать напрямую с западными агентствами было просто удобнее. Для того чтобы получать приглашения на показы и съемки, необходимо было все время оказываться в нужное время в нужном месте. А для этого требовалось быть максимально близко к месту событий, а не сидеть дома в Москве, Нижнем Новгороде или в Казани и ждать, когда о тебе вспомнят. Работа с западными агентствами была если не гарантией, то по крайней мере условием успеха.

В том же году Анна Вялицына приняла участие в нескольких десятках показов в Париже, Милане и Нью-Йорке, Наталья Водянова получила приглашение стать лицом «Calvin Klein», а Евгения Володина снялась у Стивена Мейсела для обложки итальянского «Vogue». Будучи невостребованными дома, в мировой индустрии они оказались звездами первой величины.

В этом и заключалась главная победа и главное достижение «Трех V». Водянова-Володина-Вялицына добились такого уровня профессионального признания, в реальность которого до определенного момента никто не верил. Этот успех был достигнут без в сяких скидок на страну происхождения, место рождения или тяжелое детство. С началом «второй волны» стало очевидно, что интерес к российским моделям — это не увлечение национальной экзотикой. Модели из России оказались равноправными участницами профессии и стали признаны как лучшие ее героини.

Анна Вялицына стала одной из тех манекенщиц, кто поднял рейтинг российских моделей на невероятную высоту. Ее агент Дункан Орд (Duncan Ord) как-то сказал:

— Русские обладают такой рабочей этикой, которой нет ни у одной другой национальности. Фотографам и дизайнерам нравится их внешность, но абсолютно все ценят их отношение к делу. Они полностью отдают себя работе и, вне зависимости от того, сколько им лет, понимают правила этого бизнеса.

Это абсолютное профессиональное признание сделало российских моделей невероятно востребованными и открыло дорогу для тех, кому в модельном бизнесе суждено было стать новой «русской волной».